Удилище для матчевой ловли карпа
Снасть для ловли этой сильной рыбы, должна быть очень прочной. Как правило, производители матчевых снастей не пишут грузоподъемность, на некоторых моделях указано, что этот бланк для карповой рыбалки. В любом случае лучше посоветоваться с продавцом.
При выборе удочки нужно точно представлять себе условия ловли. Если по берегам водоема растут кусты и деревья то длина удочки должна быть небольшой, что бы вам было удобно делать заброс. В то же время не надо выбирать очень короткие бланки, так как рыба обычно стоит далеко, и забросить легкую оснастку коротким удилищем довольно проблематично.
Для этой ловли наиболее универсальным будет средний строй удилища. Подобной снастью можно далеко забросить оснастку, и в то же время при вываживании удилище среднего строя будет отлично гасить рывки рыбы.
Тест выбирается в зависимости от веса оснастки. При трофейной рыбалке, оснастки довольно тяжелые, так как забрасывать приходится далеко, поэтому тест должен быть до 20 грамм. На такие удилища можно устанавливать и легкие оснастки, это будет актуально, когда вы нашли перспективное место не далеко от берега, ведь чем ближе рыба к берегу, тем она осторожнее.
При ловле этой могучей рыбы дальнобойной снастью, нужно особое внимание уделить катушке. Во первых она должна быть мощной. Плюсом силовых катушек является наличие большой шпули. На большой шпуле, леска меньше слеживается. Не лишним будет и наличие байтранера.
Высокое передаточное число, позволит вам быстрее вываживать рыбу. Очень важно при борьбе с рыбой отвоевать леску, потому что карп постоянно пытается ринуться в противоположную сторону. В связи с этим нужно быстро выбирать слабину лески, что бы не позволить ему уплыть в коряги.
При карповой ловле, поклевки приходится ждать довольно долго и рыболов может отвлечься, но когда она происходит, следует сильный рывок, и рыба, уколовшись об крючок, начинает стремительно уплывать, включив байтранер, вы будете уверены что ваше удилище не отправиться бороздить просторы водоема.
Очень важно что бы катушка хорошо укладывала леску, и имела хорошо отполированный бортик шпули, эти параметры позволяют не прилагать больших усилий при забросе. Не лишним будет наличие запасных шпуль в комплектации катушки. Если в комплекте нет дополнительных шпуль, необходимо приобрести отдельно хотя бы одну штуку. На нее можно будет намотать более тонкую леску, это вам пригодится если место ловли будет близко к берегу.
Требования к катушке:
- Качественное укладывание лески
- Задний фрикцион
- Байтранер
- Запасные шпули
- Высокое передаточное число
- Качество материалов (предпочтителен металл)
Катушка с задним фрикционом, будет более предпочтительна. Борясь с крупной рыбой, не очень удобно регулировать передний фрикцион. Так же тормоз необходимо проверить на предмет заеданий при сильной затяжке. Бывают катушки, которые при затягивании фрикциона начинают работать с заеданиями или провалами, поэтому нужно затянуть тормоз и покрутить шпулю.
Начнем наш разговор с выбора удилища для ловли карпа на дальний заброс. Прежде, чем приступить к выбору удилища, нужно более или менее представлять себе условия будущей ловли – величину водоема, наличие прибрежных деревьев и хотя бы примерную величину карпов, которые обитают в данном водоеме. Если вы предполагаете ловить карпов весом до 1 кг, то вам достаточно обычного, можно сказать, универсального удилища под дальний заброс.
Для ловли более крупного карпа, весом от 1кг до 4кг лучше уже выбирать удилище помощнее. Такие удилища обычно имеют специальную метку – «карп» или «карп матч». Если у вас есть возможность выбирать удилище по каталогу, (такие каталоги есть в каждом рыболовном магазине и продавец легко может вам их показать), то подходящие удилища имеют в каталоге область применения или специализацию – «для ловли карпа» – это говорит о достаточной прочности этих удилищ. Карповые удилища не только обладают повышенной прочностью, но в то же время они должны быть и не слишком жесткими. Строй таких удилищ находится где-то примерно посредине, между жестким и мягким. Дело в том, что жестким удилищем очень сложно сделать дальний заброс, сравнительно легкой снасти, где вес поплавка обычно не превышает 12гр. В то же время мягкое удилище не совсем подходит для вываживания такой сильной рыбы как карп.
Стандартный весовой тест карповых удилищ находится в пределах 5 – 20 гр., поскольку вес карповой оснастки (вес поплавка вес грузила) обычно составляет примерно 15 гр. Так как тест 5 – 20 является своего рода стандартом для карповых удилищ, то многие производители часто его даже и не указывают на бланке.
Стандартной длиной карпового удилища принято считать – 4,2м. Но, для разных условий ловли используют удилища разной длины, от 3,6 до 4,8м. Многое зависит от места ловли. Если водоем «дикий», берега которого заросли деревьями и высоким кустарником, где их ветви тянутся прямо к воде, то лучше выбрать более короткое удилище, оно позволит избежать зацепов снасти за ветви. Ну, а на чистых берегах можно себя не ограничивать в длине удилища.
Карповые удилища выпускаются различными фирмами, в различных ценовых категориях. Понятно, что от цены обычно зависит и качество. Это касается качества тех материалов, из которых изготавливается сам бланк, пропускные кольца, рукоятка. Достаточно добротные удилища можно приобрести за цену от 100 – 150$. За такие деньги можно выбрать неплохие образцы фирм “Browning”, “Maver” и даже бюджетные модели от “Daiwa”. Есть еще более дешевые варианты неплохого качества от фирм «Алико-Фиш» или “Zebko”. Ну, а кто в средствах не слишком ограничен, для тех – лучшие модели от “Daiwa”.
К правильно выбранному карповому удилищу важно правильно подобрать еще и катушку. Самый важный фактор при выборе «карповой» катушки – это достаточно большое передаточное отношение. Это отношение должно быть не ниже 5,1:1, а еще лучше 6,2:1. Диаметр шпули карповой катушки от 40 до 45мм. Огромное значение при вываживании карпа играет безупречно работающий фрикционный тормоз.
Вообще при вываживании любой крупной и сильной рыбы от правильно работающего фрикциона зависит большая часть успеха. Лично для меня наиболее удобны модели, в которых регулировочная гайка фрикционного тормоза находится сзади катушки. Подавляющее большинство матчевых катушек выпускают именно с задним расположением фрикционного тормоза.
При выборе лески в первую очередь обращайте внимание на ее разрывную нагрузку. Я обычно применяю леску ǿ 0,18 – 0,20 мм. Хорошо когда леска тонущая, но это не принципиально. Несложно обычную леску сделать тонущей прямо во время рыбалки. Для этой цели в рыболовных магазинах продаются специальные препараты.
Кроме того притапливаемость лески легко улучшить, если протереть ее салфеткой, смоченной спиртом, по всей длине. Отправляясь на рыбалку, я всегда беру с собой несколько шпуль с леской в запас – чаще всего по две шпули 0,16 и 0,18 каждой. Поводок я использую на 0,02 мм меньшего диаметра, чем основная леска.
Поводков я также беру с собой несколько, из лески разных диаметров. Такой запас очень экономит время на рыбалке, так как поводки при хорошем клеве я меняю часто – после вываживания нескольких карпов. Я вам советую не экономить на поводках. Дело в том, что у поводка есть слабое место – узел соединения лески с крючком.
При карповой ловле используются все удилища – маховые, болонские, матчевые, штекерные. Каждая из них не универсальна, предназначена для ловли в определенных условиях и имеет свои преимущества и недостатки.
Оснастка матчевой удочки и монтаж оснастки
Матчевая удочка — это поплавочная снасть, позволяющая благодаря своим конструктивным особенностям ловить рыбу с большого (более 20-30 метров) расстояния от берега. Родиной ее считают туманный Альбион, где эту разновидность поплавочной удочки с успехом применяли для ловли прудового карпа и карася, поэтому очень часто матчевую удочку называют английской или просто матч.
Браконьеры выловив 317 кг рыбы не понесли наказания
Группа рыболовов на допросе раскрыла название секретной приманки.
Рубрика: региональные новости.
ПОДРОБНЕЕ →
На постсоветском пространстве ловлей на матч занимаются не так активно, как на его родине — многим рыболовам это представляется сложным и требующим значительных денежных вложений, подходящих разве что для спортсменов и профессионалов. Однако на самом деле это не так, и ловить на матчевую удочку может любой, кто, разобравшись в конструкции снасти, правильно ее укомплектует, оснастит и будет ловить, соблюдая довольно простую тактику.
- Матч — что это такое? Основные элементы матчевой снасти
- Оснастка
- Монтаж оснастки
- Ловля на матчевую удочку
Поплавочная удочка. Наверное, с этого начинали все юные рыболовы. Собственно, для них, начинающих, этот пост. Сегодня я больше увлекаюсь спиннингом, разными стилями спиннинга. Но, раза 3-4 в сезон я уделяю время и другим видам снасти: фидеру, донке и поплавочной удочке. Так что, в сумме со своим прошлым опытом – мне есть о чем рассказать. 😉
Итак, соберем снасть. К каждой детали оснастки я буду давать несколько советов, комментариев из собственного опыта.
Оговорюсь сразу. Речь пойдет о снасти для ловли в стоячей воде или на слабом течении. Глубина в месте ловли до 3-4м. Под эти параметры подойдет львиная доля прибрежных участков озер, прудов, рек, болот, а во многих случаях и не только прибрежных их участков.
В местах более глубоких и с заметным течением в ход пойдут несколько другие варианты поплавочных удочек (со скользящим поплавком, проводочные удочки и т.п.), да и обычно, в подобных условиях целесообразнее уже переходить на фидер, спиннинг и т.п.
Бывают разные условия. Где-то достаточно забрасывать удочку на 1-2м от берега, где-то требуется заброс на 10-15м и более. Также бывают разные условия по глубине, цвету воды, размерам и видам ловимой рыбы. Не создавать же арсенал из нескольких десятков поплавочных удочек, заточенных под каждый вариант условий.
Следует создать наиболее универсальную снасть. Почему? Часто мы не знаем обстановки на водоеме, она может быть изменчива. К тому же, рыболов часто смещается за одну рыбалку между несколькими принципиально разными участками и даже водоемами. Так что, я расскажу о наиболее универсальном орудии ловли с поплавком.
Удилище для поплавочной удочки. Я предпочитаю телескопическое удилище. Удочка должна иметь пропускные кольца и катушкодержатель. Именно скользящая оснастка, а не глухая, делает из обычной поплавочной удочки достаточно убойный, дальнобойный и универсальный инструмент – удочку для дальнего заброса.
Касательно других характеристик удилища. Длина 4-4.5м. Считаю, что менее 4м – коротковато. И только при ловле в стесненных условиях: среди кустов, под нависающими деревьями, иногда может сойти палка длиной 3-3.5м. В то же время, более длинные удилища 5-6м и более не имеют смысла. Чем длиннее удилище – тем оно тяжелее.
Еще по весу удилища. Понятно, что в идеале нужно иметь наиболее легкое и в то же время прочное удилище. Это взаимоисключающие характеристики. Т.е. в низкобюджетных удилищах, которые используют 99% отечественных поплавочников – дело так и обстоит. Если удилище легкое, то стенка трубок тонкая, буквально пальцем можно продавить.
Естественно, такие удочки ломаются очень быстро и в самые неудачные моменты. В то же время, есть удилища с более толстой стенкой – они прочны, долговечны, но тяжелы. Надо найти разумный баланс. Подобрать удилище с достаточной прочностью и умеренным весом. В конце-концов, не всегда мы держим удочку в руках, на весу. Мы часто используем различные подставки, рогульки.
Есть вариант купить дорогую удочку из сверхсовременного материала: легкую, как пушинку и прочную до невероятия. Есть такие изделия. Но, я, например, могу выкидывать сотни баксов на спиннинговые приманки и прибамбасы, но на элитные поплавочные удилища мне жалко. Я использую два достаточно дешевых удилища длиной по 4м, умеренного веса.
Катушка для удочки. Катушка для поплавочной удочки, на мой взгляд, просто необходима. Я использую на своих удочках небольшие, средние безынерционные катушки. Такая катушка дает возможность: А) Делать дальние забросы; Б) Быстро удлинять и укорачивать леску; В) Бороться с крупной рыбы при помощи фрикционного тормоза.
В зависимости от задач и ловимой рыбы, используют разные размеры катушек. Для легкой оснастки, которой мы будем ловить небольшую плотву, карасиков – подойдет довольно маленькая катушка, размером 500, 1000, 1500. Для более мощной снасти, если будем ловить леща, карпа и т.п. – 2000—3000.
К безынерционной катушке для удочки, конечно, не такие жесткие требования, как в спиннинге. Тут мы не имеем дело с плетеными шнурами – используем монолеску, которая не пилит ролики, не обчесывает буртики шпуль. Нет также такой нагрузки. Если на спиннинге мы перематываем сотни километров шнура за сезон, то на удочке манипуляций меньше в разы.
Так что, подойдет весьма недорогая катушка. Важно, чтобы тормоз был чувствительный; ролик лесоукладывателя крутился, был достаточно плавный ход. Все. Количество подшипников, материал шпули, наличие мгновенного стопора обратного хода – не имеют особого значения. Стоит еще посмотреть на ценник и соотнести его с качеством исполнения и долговечностью катушки. Так, я предпочел катушки по 15-20$ (Okuma, Favorite), катушкам по (5-8$), т.к. первые протянут хотя бы 3-5 сезонов, а вторые – навряд ли.
Что касается фрикционного тормоза, я предпочитаю передний, т.к. он, как правило, более чувствительный, чем задний. Но, это дело вкуса.
Леска для ловли на поплавок. Сейчас на рынке огромный выбор высококачественных лесок. Какой должна быть хорошая леска для поплавочной удочки? Прочной – понятно. Диаметр основной лески может быть разный. Для деликатной оснастки: 0.18-0.2мм; для более мощной 0.22-0.3мм. Цвет – универсальный прозрачный. Если ловля идет в темной воде: черная, коричневая. На глинистом дне – коричневая. На песчаном дне – желтая. В заросшем водоеме – зеленая.
Длина лески. Обычно хватает одной 100-метровой бобины на 2 удочки, по 50м. Можно и 100 мотать… По желанию. Следует на шпулю намотать бэкинг, старую леску, чтобы основная леска намоталась достаточно близко к буртику. Это обеспечит более дальний заброс.
Еще важные характеристики лески: память и плавучесть. Хорошо если леска имеет минимальную память к изгибам, кручению и т.п. Также, хорошо, если леска медленно тонет. Крайне неприятно, когда леска лежит на поверхности воды и боковой ветер выдувает из нее петлю. Поплавок тащится за этой дугой из лески и портится вся малина…
Поплавок для удочки. Формы и размеры поплавков могут быть разные. Основная борьба идет между длинными, тонкими поплавками и короткими-пузатыми. Кроме свойства пускать заметные круги, пузатые поплавки проигрывают. Я бы их использовал лишь при ловле у поверхности или в полводы какой-нибудь верховодки…
Для ловли в спокойной воде, со дна – лучше длинные поплавки. Конструкции могут быть разные – это дело вкуса.
Может быть продолговатое, сигарообразное тело из твердого пенопласта и длинная антенна. Может быть литой пластиковый поплавок, или классическое гусиное перо.
Крепят поплавки к леске, как правило при помощи колечек, установленных внизу антенны или прямо за антенну. Фиксация производится при помощи трубочек. Это просто кусочки изоляции от проводов подходящего диаметра.
Чтобы не терять поплавок от непроизвольного разрезания кембрика леской, следует подстраховаться и при монтаже снасти продеть леску через колечко.
Таким образом зафиксированный поплавок должен при некотором усилии смещаться по леске – регулировка глубины. Но, не ездить по ней свободно.
Грузило для поплавочной удочки. Можно использовать глухое грузило или скользящее. Глухой грузик – это кусочек свинца, зажатый на леске. Я предпочитаю скользящие грузила. Беру дробинку, пробиваю в ней отверстие иглой. Для этого в плоскогубцах зажимаю иглу так, чтобы оставался торчать кончик, сопоставимый с диаметром дробины. Прижимаю дробину к деревянной доске и постепенно вминаю иглу в свинец, пробиваю дробь насквозь.
Такое скользящее грузило дает меньше сопротивления при поклевке, не так настораживает рыбу, делает оснастку более чувствительной, т.к. импульс от поклевки идет по леске на поплавок, не нагружаясь весом грузика.
Я стараюсь подобрать грузика так, чтобы огрузить поплавок одной дробной или магазинной оливкой с отверстием. Сочетание дробины и небольшого фиксированного грузика-довеска не так хорошо, т.к. отверстие на скользящем грузике разбивается, завальцовывается от ударов о стационарно зажатый кусочек свинца.
Стопором хода груза служит узел-петля, к которой крепится поводок. Или же используется стопор.
Настройка поплавка удочки.
Поводок. Итак, на конце основной лески связали двойную петлю. К этой петле, способом “петля в петлю”, будем крепить поводок.
Поводок – это отрезок из более тонкой лески, чем основная. Это нужно, чтобы при обрыве снасти на зацепе или на несопоставимой со снастью крупной рыбой, мы теряли только поводок и крючок, а не всю оснастку (поплавок, грузок). Такое себе – осознанное слабое место оснастки. Поводок делается длиной 10-20см, в зависимости от пугливости рыбы.
Можно делать поводок из тонкой лески или из флюорокарбона. Соотношение диаметров и прочностей основной лески и поводковой – дело на любителя. Важно, чтобы поводок рвался при меньшем усилии, чем основная. Но, и разница в диаметре должна быть небольшой, порядка 0.025-0.05мм. К поводку вяжется крючок.
Для ловли некрупного карпа я обычно использую очень простую оснастку. Скользящий поплавок в такой оснастке я практически никогда не применяю, так как очень редко некрупного карпа ловят с больших глубин, превышающих 3 м. С собой на рыбалку я беру целый набор поплавков с различным весом, начиная от 5гр и до 12гр. Крупные поплавки я обычно подгружаю уже прямо на леске дробинкой в 1-2гр.
Тактика ловли
Ловлю любой рыбы нужно начинать с поиска места, и матчевая ловля карпа не исключение. В стоячем водоеме, дно обычно однообразно, поэтому рыболову нужно найти какое либо отличие рельефа дна. Это может быть какая-то возвышенность или яма. Иногда встречается резкий перепад глубины, такое место будет перспективно.
Особенно хорошо если вы найдете так называемый стол. Это небольшая возвышенность обычно несколько метров в диаметре, отличающаяся по глубине на 15-20 сантиметров.
Промер глубины лучше всего осуществлять с помощью маркерного удилища. Если такого нет, можно взять шпулю с толстой леской, и изготовить маркер из своего удилища. Перенести дальность заброса на леску для ловли, можно расправив ее на поляне, или вбив два колышка, наматывать леску на них, считая обороты.
Напомню, что при ловле матчем не стоит защелкивать леску за клипсу, особенно это касается ловли карпа. Пользуйтесь перманентными маркерами, которые хорошо видны на леске.
Бывают случаи, что найти какой либо перепад глубин не удается. В этом случае остается подальше забросить прикормку, и ждать поклевку в этой точке.
Выбор снасти
Обычно рыбалка начинается с выбора места для ловли. Лично я выбираю место чисто интуитивно – ну, понравилось мне какое-то место, – вот значит здесь и расположусь. Интуиция меня редко подводит, поскольку опыта рыболовного накопилось достаточно, и я уже чувствую удачное место подсознательно, (все рыбные места похожи между собой по каким-то признакам, и эти признаки откладываются в памяти).
Но, интуиция – это хорошо, а промер глубины и разведка рельефа дна – гораздо надежней. В основном ловля карпа происходит на различных прудах. Рельеф дна таких водоемов обычно очень однообразен. Поэтому рыболова должно в первую очередь заинтересовать место, в котором есть какое-нибудь отличие от общего рельефа. Это может быть и яма, или наоборот, какая-нибудь подводная возвышенность, а еще лучше – подводная ступенька, бровка.
Разведку рельефа дна я обычно произвожу той же снастью, которой собираюсь ловить, только на крючок закрепляю небольшой глубомер, весом около 3 гр. Делаю максимально дальний заброс в выбранном направлении, подбираю попуск поплавка таким образом, чтобы он наполовину торчал из воды. Запоминаю глубину. С уже правильно подобранным попуском поплавка опять совершаю заброс в выбранное место. После того, как поплавок установится над водой, начинаю медленную, с остановками через каждые два-три оборота катушки, подмотку снасти. Если поплавок в каком-то месте полностью исчезает под водой – значит здесь углубление, и, наоборот, если поплавок после очередной подмотки лежит на воде – понятно, что в этом месте возвышение дна. Таким образом, я делаю несколько забросов не только в выбранном направлении, но и по сторонам от него – для более полной картины рельефа дна. Найдя подходящее место, запоминаю направление и делаю отметку маркером на леске, для точной отметки расстояния. Теперь, чтобы постоянно попадать в цель, мне осталось лишь сделать заброс в выбранном направлении с небольшим «перебросом» и подмотать катушкой леску до отметки маркером.
«Разведка дна», конечно, отнимает какое-то время рыбалки, но не стоит на ней экономить – поверьте, польза от этой операции колоссальная, она способна в разы улучшить результат вашей ловли. Довольно скоро вы научитесь выполнять исследование рельефа быстрее и не будете уже терять драгоценное время. Кроме рельефа, со временем вы научитесь «чувствовать» коряги и водоросли, отличать песчаное дно от каменистого, определять ракушняк, а также заиленные участки дна. Такая информация позволит вам гораздо точнее подбирать насадку или наживку, а также состав и цвет прикормки.
По моим личным наблюдениям я сделал вывод, что в летнее время карп в основном предпочитает стоять у верхней части бровки, а при наступлении каких-либо неблагоприятных условий, он опускается к нижней границе бровки. Но, в моей практике я частенько сталкивался с такими водоемами, в которых рельеф дна был настолько однообразен, что найти сколько-нибудь заметное отличие просто не представлялось возможным.
Грубо говоря – дно ровное как стол – ни серьезных углублений, ни достойных внимания бровок. Такая картина часто наблюдается на искусственных водоемах или в очень старых прудах. В таких случаях расстояние до места ловли я выбираю в пределах 20м-30м от берега, если позволяет глубина и если рыба не стоит еще дальше.
Прикормка для карпа
Карповая прикормка должна содержать крупные фракции. Продаются специальные составы прикормок для подобной ловли, но добавлять насадку в нее обязательно. Так же не будет лишним воспользоваться атрактантами. Нашему объекту ловли нравятся фруктовые запахи. Стоит помнить что любые атрактанты нужно использовать осторожно, особенно это касается ловли в стоячей воде.
Закармливать место ловли нужно очень обильно. В качестве стартового закорма надо забрасывать практически всю прикормку. Оставлять нужно около 30% для последующих докормов. Не стоит боятся перекормить карпа, не зря его называют подводным поросенком.
Такое прозвище эта рыба получила из за своего аппетита, так как питается он постоянно. Чем больше будет крупных фракций в прикормке, тем интереснее будет для рыбы это место. Не забывайте, что насадка должна быть более привлекательна, чем прикормка.
При составлении прикормки для карпа я учитываю основное правило, которое, кстати, считается общим для прикормки любой крупной рыбы – обязательное присутствие в составе прикормки крупных компонентов. В качестве таких «лакомых кусочков» я обычно использую распаренные зерна любых злаков, гороха, хлопья геркулеса, кусочки жмыха подсолнечника, рыбный комбикорм и др. Особенно хороши для этих целей распаренные или консервированные зерна кукурузы.
Замешивая прикормку важно угадать ее вязкость. Вязкость прикормки должна позволять легко лепить из нее шары, которые будут способны выдержать дальний силовой заброс и не разбиться от удара о воду, но в то же время эти шары должны довольно легко и сравнительно быстро распадаться на составляющие уже на дне.
Не лишним элементом прикормки будет ароматизатор. Я заметил привязанность карпа к сладким фруктовым ароматам. Универсальным запахом я назвал бы – Тутти-Фрутти. Хорошие стабильные результаты показывают земляничные или клубничные ароматизаторы, а также дюшес. Вообще карп очень благосклонно относится к запаху прикормки, поэтому в этом вопросе можно много экспериментировать с различными ароматами и находить наиболее эффективные для ваших условий ловли.
Что касается количества прикормки, то здесь, наоборот работает правило – маслом кашу не испортишь. Большее количество прикормки способствует хорошему клеву. Не нужно бояться перекормить карпа, слишком мала вероятность достичь предела его аппетита.
Во время прикармливания я обычно придерживаюсь следующей схемы – около 60%, а то и все 80% прикормки я забрасываю в точку ловли в начале рыбалки. Остаток прикормки я периодически подбрасываю небольшими порциями. Часто в эти малые порции прикормки для дополнительного привлекающего эффекта я добавляю немного «живого» корма – опарыша или мотыля, рубленого червя. Вообще присутствие в прикормке для карпа небольшого количества животного корма очень положительно влияет на клев, и если в водоеме мало мелкой рыбешки, то я стараюсь добавить такие «животные» компоненты во весь объем прикормки.
Прикармливание является залогом успешной ловли. По эффективности самодельные прикормки часто не только не уступают, но и превосходят покупные. Стоит заметить, что прикормка на карпа крайне похожа на прикормку для карася. Некоторые торговые марки даже выпускают прикормки сразу под двумя видами рыб.
Насадки для ловли карпа
Общеизвестна капризность карпа к выбору насадок, его вкусы и предпочтения могут меняться даже в течение одного дня. Поэтому отправляться на ловлю карпа с какой-либо одной, пусть даже проверенной насадкой, по крайней мере, не мудро. Я стараюсь приготовить для карпа некоторое разнообразие насадок. Из личного опыта лучшими, можно сказать, универсальными насадками, я признал – опарыша, красного навозного червя и мотыля (но только в том случае, когда в водоеме отсутствует или же очень мало мелкой рыбы).
Отличными насадками также считаю консервированную кукурузу, хлебную корочку, болтушку, геркулес, макароны. Главным важным условием подачи карпу насадки я считаю ее неподвижность на дне. Этого можно добиться только при условии, когда отрезок лески от поплавка до удилища будет притоплен, тогда ни волна, ни ветер не смогут повлиять на движение насадки на дне.
Выважиать подсеченного карпа нужно только при помощи удилища – поднимая удилище, подтягиваем карпа к берегу; при опускании удилища, сматываем ослабевшую часть лески. Фрикцион катушки должен быть отрегулирован таким образом, чтобы не слишком нагружать снасть, и в то же время не позволять карпу чувствовать себя уж очень свободно.
На чистом водоеме можно предоставить карпу побольше контролируемой свободы, тем самым обессилив его, что в значительной мере уменьшит риск обрыва снасти. Если же в водоеме присутствуют какие-либо укрытия для карпа, куда он, конечно же, будет стремиться, то в этом случае с рыбой лучше не церемониться, пусть даже под угрозой обрыва снасти.
Уже порядком измотанного карпа нужно стараться завести в подсак. Кстати подсак должен быть с довольно длинной рукояткой – от 2м, а еще лучше метра 3-4. Так вот, рыбу нужно именно заводить в подсак, а не наоборот – ловить его подсаком. Как любит выражаться один очень опытный «карпятник»: – Карп – не бабочка, он всегда способен найти в себе силы совершить последний решающий рывок.
При ловле карпа нужно иметь с собой довольно много различных насадок, так как предпочтения этой рыбы меняются довольно быстро. При прохладной погоде эта рыба тяготеет к животным приманкам, а в жаркую погоду нет ничего лучше чем сочная консервированная кукуруза.
Тем не менее, успешно можно ловить на геркулес, макароны, манную болтушку, и даже на картошку. Стоит иметь при себе все насадки, и экспериментировать на водоеме, так как практически невозможно угадать что сегодня нужно рыбе.
