ЧТО ТАКОЕ КРУПНАЯ ЩУКА?
С моей точки зрения, крупная щука начинается с метра длины. Вес ее при таких размерах, будь то самка или самец, варьирует от восьми килограммов до двенадцати, и возраст ее, несомненно, более двадцати лет. Это уже достаточно состоявшаяся особь, сумевшая выжить в очень непростых условиях, имеющая за спиной большой жизненный опыт, определенные привычки и, вопреки устоявшемуся мнению, — отнюдь не глупая. Поэтому охота за таким хищником требует от рыбака определенных знаний, умения, последовательности и упорства, ну и, конечно же, удачи.
По моему глубокому убеждению, щука как биологический вид делится на два подвида: та, которая большую часть своей жизни проводит на глубине, и та, которая охотится на относительном мелководье. Хотя ихтиологи и не разделяют такую точку зрения, это наверняка так. Эти два подвида, даже достигнув приличных размеров, никогда не меняют своего образа жизни.
Различные условия обитания в глубине и на мелководье, то есть различная биологическая среда этих мест, вряд ли позволяют это сделать. Мне приходилось вылавливать на мелководье крупных щук, более десяти килограммов весом, и всегда они отличались от тех, что попа-дались в омутах и ямах: и своей внешностью, и поведением.
У каждого из видов — свой характер, свои привычки и способы охоты. Допускаю, что такое деление на подвиды весьма условно и подходит больше для щук, обитающих в реках. В больших, относительно мелководных озерах с их плавными, постепенными перепадами глубин такое деление в жизни щуки, скорее всего, не происходит.
Наиболее крупных размеров и веса достигает все-таки глубоководная, как я ее называю, ямная щука. Как правило, крупная или очень крупная, хорошо приспособившаяся к жизни в своем особенном мире, такая щука двигается мало и неохотно, предпочитает не тратить силы зря, не суетится, все делает основательно и точно.
Охотится исключительно из засады, обычно устраивая ее на входе или выходе из ямы, ждет, когда течение принесет ей приличную добычу, и нападает наверняка. При неудачном нападении почти никогда не делает туг же вторую попытку. Ей нужно некоторое время, чтобы развернуться, устроиться на прежнем месте и опять затаиться.
За это время успокаивается и потревоженный ею подводный мир. Ямная щука редко нападает «в угон», зато хватка ее основательная, и сходов, как правило, не случается; разве только снасть запутается за топляк или корягу. Практически игнорирует мелкую рыбешку, потому для поимки такой щуки требуется крупная приманка, и чем больше размером — тем лучше.
Проблема только в том, как доставить эту приманку на дно и провести ее так, чтобы не зацепиться за какую-нибудь корягу, корень или различный хлам, которого на дне ямы обычно великое множество. Поклевка такой щуки ощущается как глухой зацеп, как будто захлопнулся капкан — клац, и основательная тяжесть на леске. Засеченная.
По моим наблюдениям, крупная щука мигрирует мало и неохотно, только в силу чрезвычайных обстоятельств. Таковыми являются: зимовка, нерест и критическое снижение уровня воды. Глубоководная щука, облюбовав себе яму или омут, обычно возвращается сюда вскоре после нереста, вытесняет более мелких собратьев и живет в гордом одиночестве все время, включая иногда даже зимовку.
Элементы оснастки
Для начала обратим внимание на оснастку. Если используются застежки, заводные кольца, вертлюжки, нужно быть уверенным в их надежности, ведь, к примеру, разогнутое заводное кольцо или сломанная застежка — это не только упущенный трофей, но и потерянная приманка. Вся эта «мелочевка» не так дорого стоит, поэтому не советуют на ней экономить.
Серьезный производитель всегда указывает максимальную нагрузку, которую сможет выдержать тот или иной элемент оснастки. Эти цифры не просто так указаны на упаковке — не поленитесь обратить на них внимание. Что касается конкретных советов: популярная и проверенная годами застежка — это обычная «восьмерка» (из марок, пожалуй, это Owner Duolock Snap).
Количество этих элементов в оснастке должно быть минимальным, и, если есть возможность без чего-то обойтись, нужно ею воспользоваться по той простой причине, что лишнее звено — это всегда дополнительный риск. Поводок из гитарной струны — оптимальное решение. Главные его преимущества – дешевизна, надежность и функциональность.
Ведь по большому счету это и поводок, и застежка «в одном флаконе». Использование их и с джиг-приманками, и с воблерами, и с блеснами. В паре с самыми мелкими приманками поводок делают короче и струну вместо № 2 берут потоньше. Последние несколько лет многие используют только плетеную леску.
На многоволоконных шнурах очень важно контролировать состояние рабочего участка лески и надежность узла. Время от времени узел необходимо перевязывать, а уж после вываживания крупного экземпляра или удачного освобождения приманки от зацепа — в обязательном порядке.
Нужно взять за правило периодически отрезать потрепанный кусок шнура. Длина его может быть различной в зависимости от условий ловли, к примеру, при ловле на джиг-приманку, когда приходится проводить приманку через крутую каменистую бровку или подводный бугор с ракушечником на значительном расстоянии от рыболова, в негодность довольно быстро приходит многометровый отрезок «плетенки». Крючки должны быть всегда достаточно высокого качества.
Периодически необходимо проверять остроту жала и, если нужно, подправлять его при помощи алмазного надфиля. Не стоит особо мельчить с размером. Если, к примеру, вы нацелились на ловлю щуки или судака, то двойной крючок № 1/0 или офсетный № 3/0 – это то, что нужно. Даже для полукилограммовой щучки офсетный крючок № 3/0 не будет перебором. И это, пожалуй, еще один элемент оснастки, на котором не советуют экономить.
Полностью согласен с выражением «хороший крючок — дорогой крючок». Высококлассные двойники стоят по 10–15 р. за штуку. Но они действительно стоят этого! К катушке каких-то особенных требований нет. Желательно, чтобы фрикционный тормоз имел плавную регулировку в широком диапазоне. Особое внимание следует обращать на укладку лески, в этом плане плетеный шнур гораздо требовательнее, чем мононить.
«Провалы» и «бугры» категорически исключаются, намотка должна быть ровной. Однако основной инструмент спиннингиста —это, безусловно, удилище. Определяющими факторами при его выборе являются тип приманки, способ и условия ловли. К примеру, вряд ли имеет смысл для ловли на попперы предпочесть удилище параболического строя только потому, что оно эффективнее гасит рывки рыбы.
СНАСТИ
Теперь немного о снастях и приманках. Снасть на крупную щуку должна быть выверенной и мощной, способной выдержать большие нагрузки. Спиннинг — лучше 2,7 метра, быстрый, с достаточно большими тестовыми характеристиками (15-45,30-60). Мы помним, что пасть у щуки костистая, сплошь усеяна множеством мелких кривых зубов, и требуется достаточно большое усилие, чтобы крючки тройника смогли пробить эту «броню» и основательно зацепиться.
Есть еще одно обстоятельство, позволяющее сделать выбор в пользу быстрого спиннинга. К стоянкам крупной щуки рыбаку обычно трудно подступиться. В наших местах омуты и ямы образуются на повороте реки у обрывистого, густо поросшего лесом берега. В таких стесненных условиях; когда ветки деревьев, различные кустарники мешают широко размахнуться, приходится делать резкий, точный заброс приманки на относительно короткое расстояние. Работают при этом кисть руки и кончик удилища. Короткие, медленные и средние (по строю) спиннинги не всегда позволяют осуществить такой маневр.
Комплектовать спиннинг лучше всего безынерционной, силовой, тихоходной катушкой с передаточным числом 1:4,6-1:4,8. К тому же, катушка должна быть достаточно лесоемкой и вмещать полную размотку плетенки диаметром 0,3-0,35 мм. При ловле крупной щуки случаются ситуации, когда приходится отпускать тормоз и давать рыбине, что называется, погулять.
Леска желательна плетеная, способная без потерь передать жесткость подсечки.Мононить для ловли крупной щуки не годится. При том же диаметре, она обладает меньшими разрывными нагрузками и достаточно большой растяжимостью (эластичностью). Диаметр плетенки должен быть не менее 0,28 — 0,3 мм. Конечно, крупную щуку, хоть бы и за десять килограммов, с успехом удержит леска и меньшего диаметра, например 0,2-0,22 мм, а вот вызволить приманку, засевшую в коряге, при тонкой леске едва ли удастся. Приманки нынче — штучки дорогие, особенно воблеры, так что хочется как-то их сберечь.
Стальной поводок и надежные застежки обязательны. Однако, монтируя снасть, следует учесть некоторые нюансы. Не следует, например, на воблер ставить застежку с вертлюжком — при забросе тройники воблера обязательно будут захлестывать за основную леску или поводок. Лучше обойтись такой комбинацией; воблер — застежка — поводок — застежка — основная леска. Вертлюжки, по моему разумению, нужно ставить перед вращающимися блеснами, и лучше, если их несколько.
Тянем — потянем
Основная техника вываживания, на которой и следует сосредоточиться, — это так называемое «выкачивание». Собственно говоря, ничего сложного в его исполнении нет. Просто подтягиваете рыбу движением удилища на себя, затем, опуская его в исходное положение, выбираете излишек шнура катушкой. Все очень просто.
Но в первую очередь необходимо контролировать постоянное натяжение шнура. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он провис. В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующее. Нередко применительно к ловле щуки приходится слышать, что в момент, когда она делает свечу, выскакивая из воды и бешено тряся головой, следует дать слабину. Этого делать нельзя ни в коем случае, сохранение натяжения шнура в течение всего процесса вываживания —необходимое условие успеха.
Важным моментом является положение, в котором вы держите удилище. Нужно избегать как сильного заваливания его на себя, когда положение близко к вертикальному, так и излишнего опускания удилища к воде (исключая случаи, когда рыба находится близко к рыболову и на большой глубине). Оптимальным будет такое положение, когда угол между выходящим из «тюльпана» шнуром и рукояткой удилища будет близок к 90°. В таком положении его амортизирующие свойства проявляются лучше всего.
Наиболее распространенная ошибка начинающих спиннингистов — вываживание катушкой, то есть когда удилище находится в статичном положении, а рыбу тянут только за счет вращения ручки катушки. Кроме того, что в этом случае велик риск в короткий срок «убить» катушку, еще и достаточно трудно своевременно реагировать на рывки противника.
ПРИМАНКИ
большая и даже среднеразмерная приманка серьезную рыбу настораживает, а крупная не берет ее вообще, как бы соблазнительно такая приманка не выглядела. Даже ямная щукавесной берет большую приманку неохотно, исключение составляет только живец. Другое дело — осень. Тут уж действительно: чем больше размер приманки, и чем более широко она движется, тем лучше.
Что касается раскраски, то подходы к выбору цвета приманки для ловли щуки и периода применения ее стандартные: в пасмурную погоду и сумерки — более яркие; в ясную — приглушенные. Единственно, я избегаю ловить осенью на желтые, оранжевые и «медные» приманки. Они и раскраской, и движениями очень напоминают упавший в воду лист — потому щука реагирует на них слабо.
Весной и в первую половину лета более всего успехом у щуки пользуются вращающиеся блесны, редко больше третьего — четвертого номеров. Причем активно на них клюют и мелочь, и крупная щука. На второе место я бы поставил джиговые приманки (лучше — виброхвосты не более 5 см длиной) светлой и красно-желтой расцветки.
Практически вровень с ними стоит поппер, большой, 9-14 см длиной, однако места его применения достаточно ограничены. Затем идут колеблющиеся блесны, и на последнем месте по уловистости — воблер. Все эти виды приманок с успехом работают вдоль берега, на мелководье, по перекатам и песчаным косам. При охоте на крупную ямную щукупредпочтительны блесны «мастер» со средней и тяжелой головой (в зависимости от глубины и силы течения). Лучше работать ими на входе и выходе из ям, где вероятность зацепа ниже, чем в самой яме.
А вот в конце лета и всю осень пальму первенства по уловистости берут на себя различные воблеры и колеблющиеся блесны. Мелкие вращающиеся блесны для ловли щуки в этот период не годятся, и их можно спокойно убирать до следующего сезона. С блеснами «мастер» и джиговыми приманками так поступать не следует. Избирательно (год на год не приходится) при ловле крупной щуки более успешными бывают именно джиговые приманки, особенно виброхвосты.
Отдельно от всех приманок стоит искусственная мышь. Одну-две мыши я таскаю с собой практически всегда, однако применять их получается крайне редко. Обычно это случается осенью, когда удается заночевать на берегу реки. Удачной рыбалка получается с наступлением сумерек, переходящих в темноту, и хорошо, когда при этом небо чистое и взошла луна.
Рыбачить следует в тех местах, где предположительно устроилась на ночь крупная щука: в непосредственной близости от ям, в конце или начале коряжника. Мышь провожу с реки к берегу иногда — почти параллельно ему, либо поперек реки или залива с легким сносом по течению. Проводка большей частью очень медленная, равномерная, с короткими остановками через 5-6 метров.
Поклевки чаше всего случаются в начале движения после очередной паузы. На удивление, попадается на мышь не только крупная щука — частенько клюет небольшая, в пределах 6-8 килограммов. Ночная рыбалка на искусственную мышь незабываема, очень эмоциональна и волнующа, однако никогда не бывает особенно добычливой.
Фрикцион-помощник
Теперь коснемся такого важного устройства, как фрикционный тормоз катушки. При правильной регулировке этот узел позволяет парировать рывки рыбы. И не так важно, каким именно строем обладает удилище. При тонкой настройке фрикциона можно провести одинаково мягкое вываживание как с абсолютным «параболиком», так и с удилищем подчеркнуто быстрого строя.
Тем самым сохранится необходимая мягкость вываживания, которая присуща удилищам с полупараболическим и параболическим строем. Перед началом рыбалки обычно выставляют фрикцион таким образом, чтобы при достаточно резкой подсечке он чуть срабатывал. Считается, что лучше недотянуть, чем перетянуть, и вот почему.
Если после подсечки вы почувствовали, что попалась достаточно крупная рыба, которая начинает без особого усилия стягивать со шпули шнур, фрикцион можно немного затянуть. Если же он изначально перетянут, то первый, а, как правило, он же и самый сильный рывок может стать и последним, вам просто не хватит времени для того, чтобы ослабить тормоз. Для иллюстрации приведем пример.
Весна. Малая речка в Орловской области. Жерех курсирует вдоль прибрежной растительности, но не в верхнем слое воды, как чаще всего бывает летом, а ближе ко дну. Делается заброс джиговой приманки вниз по течению и начинается медленная ступенчатая проводка по предполагаемому маршруту движения жереха. И вот в тот момент, когда до ног остается не более 3 м, следует мощный удар. Рыбина села достаточно крупная, но… ожидаемого треска фрикциона не последовало.
Приходится форсировать вываживание, благо все происходило непосредственно возле берега. Жерех, как оказалось под 3 кг, был благополучно извлечен из родной стихии. Фрикцион же не сработал по той простой причине, что буквально перед этим забросом на проводке был зацеплен приличный пук травы, и, чтобы побыстрее его вывести против течения, затянули тормоз практически намертво, а ослабить после этого забыли. Казалось бы, пример иллюстрирует картину, противоположную сказанному о необходимости регулировки. Тормоз не сработал, трофей благополучно добыт.
Но не все так просто. Самое интересное обнаружилось при внимательном изучении пасти хищника и места, куда вонзились крючки. На гладкой верхней челюсти жереха просматривались две четкие борозды длиной около сантиметра от крюков двойника, затем след прерывался, и через три-четыре миллиметра уже был воткнут двойной крючок.
Такая картина скорее всего свидетельствовала о том, что в результате первого, самого мощного, рывка крючки, пробороздив челюсть, выскочили. И то, что приманка не вылетела из пасти, а крючки воткнулись снова, — чистой воды везение для рыболова и невезение для жереха. Будь фрикцион нормально отрегулирован, он бы помог парировать первый рывок и, вероятно, крючки остались бы там, куда воткнулись сразу.
При регулировке тормоза в процессе вываживания следует выставлять его таким образом, чтобы хищник стягивал шнур при сильных рывках, но не слишком свободно. Однако только тогда, когда вы уверены, что рыба сидит надежно. Если же чувствуете, что «на честном слове», — лучше перестраховаться, ослабить фрикцион посильнее, что предотвратит сход.
В момент, когда рыба подведена к берегу, фрикцион следует ослабить еще немного, так как угол между удилищем и леской достаточно острый и амортизирующие свойства хлыста резко уменьшаются. Кроме того, даже изрядно утомленная рыба в момент, когда мы уже собираемся извлечь ее из воды, способна сделать еще один рывок. Все это правила, но существуют и исключения из них.
При ловле в коряжнике или в непосредственной близости от поваленных в воду деревьев, а также среди зарослей водной растительности, как правило, вываживание приходится форсировать. Пара лишних метров шнура, отданных рыбе в этих условиях, в лучшем случае может привести к потере трофея, в худшем — лишить приманки с приличным отрезком лески.
Не всегда осуществимо мягкое и красивое вываживание, поэтому в первую очередь стоит отталкиваться от условий ловли. Если место позволяет, очень приятно поводить несколько лишних минут сильную рыбу, но если вокруг вас торчат пеньки и везде эта кошмарная трава, то силовое вываживание здесь может оказаться самым надежным.
ПЕРИОДЫ КЛЕВА
Весной и летом щука берет практически весь день, с раннего утра до позднего вечера, за исключением небольшого перерыва на обед: с двенадцати до трех-четырех. Лучше все же клюет до полудня, затем клев становится более вялым. Совсем слабый клев — в ясные, жаркие дни. во время подъема воды, и в периоды, соответствующие времени нереста щуки.
(Продолжительность и период нереста щуки следует запомнить и проецировать в дальнейшем на все последующие месяцы), В эти периоды охотно клюет только щука, не достигшая половозрелости, то есть в пределах кило-полтора, да мелкий и средний окунь.В конце лета и осенью, почти до ледостава, щука клевать начинает поздно, где-то с десяти—одиннадцати утра, однако клев остается ровным на протяжении всего дня, с постепенным ослаблением по мере приближения сумерек.
Осень — это тот период, когда все чаще и чаще попадается крупная щука. По моему разумению, связано это с началом осенней миграции, когда всякая щука, в том числе и крупная, начинает подтягиваться к местам своей зимовки. Вот тогда, собственно, и разгорается охота за настоящими трофеями. поздняя осень — самое благодатное для этого время.
Завести… подцепить… взять… выволочь…
Заключительная фаза — это непосредственное извлечение трофея из воды. Упустить рыбу практически из рук бывает совсем обидно. В идеале, конечно, было бы неплохо воспользоваться подсачком или багорик. Однако если для рыбалки с лодки применение этих аксессуаров является скорее правилом, чем исключением, то для берегового варианта — все с точностью до наоборот.
И здесь, конечно же, все зависит от условий ловли. К примеру, многие спиннингисты, предпочитают мобильную рыбалку. Порой приходится забираться в труднопроходимые дебри, продираясь сквозь заросли, поэтому стараются экипироваться по минимуму — спиннинговая снасть, сумка через плечо или рюкзак — все. Подсачек или багорик (в том числе самодельный) в такой ситуации — скорее обуза, чем подспорье.
Если у вас под ногами нет высокого обрыва, необходимо завести руку с удилищем как можно дальше за спину, контролируя при этом положение вершинки. Нельзя допускать строго вертикального положения, а тем более «обратного» угла между удилищем и шнуром. Желательно предварительно ослабить фрикционный тормоз и, присев, взять рыбу рукой.
Оптимально брать чуть сзади и сверху, надавив пальцами на жаберные крышки. Не советуется брать щуку под жабры, поскольку шрамы, оставленные ею, заживают долго. Если рыба некрупная, то вполне допустимо, отведя удилище в сторону, волоком вывести ее на берег, при условии, конечно, что снасть имеет достаточный ресурс мощности.
Строго говоря, необходимо всякий раз соотносить мощность снасти с условиями ловли. Например, если вы рыбачите с высокого обрывистого берега, когда нет возможности спуститься к урезу воды, основная проблема состоит именно в том, как взять добычу. Некрупную рыбу (не более 1 кг) можно поднять на обрыв, используя следующий прием.
В противном случае вероятность поломки удилища достаточно велика. В такой ситуации оптимальный вариант — это напарник, который имеет возможность спуститься к воде и принять трофей. Не стоит пытаться поднять рыбу, держась за шнур. С мелким хищником такой номер скорее всего удастся, а вот попытка обойтись таким образом с достаточно крупной рыбой может закончиться оборванным шнуром, разогнутыми крючками и порезанными «плетенкой» пальцами.
При ловле в коряжнике или зарослях водных растений, если есть вероятность поклевки крупного экземпляра, когда нельзя затягивать вываживание, используя в полной мере возможности фрикционного тормоза катушки, лучше взять более мощную снасть.
При вываживании рыбы спиннингист отходит, пятясь от воды. Делать этого не следует, так как вероятность того, что извлеченный из воды трофей сойдет с крючка, очень велика. Выиграет тот, кто окажется проворнее: рыболов в желании завладеть добычей или рыба в борьбе за жизнь… Многие бы поставили на рыбу.
Безусловно, полностью исключить сходы рыбы не удастся, да это и не нужно, ведь абсолютная предсказуемость результата сделала бы наше с вами увлечение менее интересным.
ЗА ТРОФЕЕМ!
Давать рекомендации по поимке крупной щуки, которые годились бы на все случаи жизни. — пустое дело. За более чем тридцатилетний стаж у меня ни разу не случилось двух одинаковых рыбалок. Похожие — да, но абсолютно одинаковые — нет. Всякий раз приходится приноравливаться к новой ситуации, все время что-то менять, а иногда даже изобретать.
Потому попробую пойти от обратного и ограничусь тем. чего, по моему мнению, при ловле крупной щуки делать не следует. Таких моментов достаточно много, однако размеры газетной полосы не позволяют перечислить и разъяснить их все.
Не следует, например, применять в коряжнике тонущие и нейтральные воблеры — гарантированно «засадите» приманку. И безвозвратно. Лучше в таких местах применять плавающий воблер с рабочими глубинами 1,5-2,5 метра. Проводка должна быть медленной и аккуратной. При малейшем препятствии воблеру — ослабьте леску наклоном кончика удилища.
Воблер без тройников
Никогда не начинайте «прочесывание» ямы или омута полноценной приманкой. Попробуйте вначале «прощупать» ее небольшой блесной без тройника. Щуку это не испугает, зато вы достаточно четко определите, есть там зацепы или нет. В яме требуется подсекать не мешкая, и сильно. Риск потерять приманку, конечно же, высок, но, не подсекая, есть еще больший риск упустить рыбу. Тут уж ничего не поделаешь. Если приманка уж очень вам дорога — не рыбачьте на яме вовсе.
Никогда не ведите приманку так, будто ваша основная задача — побыстрее выдернуть ее из воды. Солидная щука никогда не кинется за блесной, пролетающей мимо на бешеной скорости. Зачем? Она лучше подождет, когда кто-нибудь больной или зазевавшийся подойдет на дистанцию спокойного и уверенного броска.
При вываживании добычи не пятьтесь на берег далеко от уреза воды, а при вытаскивании никогда не беритесь рукой за леску или поводок— обрыв снасти или сход рыбы вам практически гарантированы.
При поклевке крупной щуки не форсируйте вываживание. Дайте ей сделать несколько кругов. Крупная щука (в отличие от мелкой) почти никогда не забивается в коряги, она достаточно уверена в своих силах. Когда рыба уходит от вас — потихоньку затягивайте тормоз; при приближении к вам — отпускайте. Ноникогда не давайте слабину: это грозит сходом, особенно когда вы рыбачите на джиг.
Помните, что если вы один в лодке, то поднять на борт щуку весом более пяти килограммов — весьма проблематично, хоть бы багориком или подсачеком, а десятикилограммовую — невозможно. Если рядом нет помощника — не отчаивайтесь. Ослабьте тормоз почти до нейтрального, заведите мотор и медленно буксируйте щуку к берегу Там вы с ней запросто управитесь.
ПАРА СОВЕТОВ
Не фотографируйтесь с трофейным экземпляром, когда и вы, и он вываляны в грязи или песке. Не курите в момент съемки и не таращьте в объектив глаза.
И ПОСЛЕДНЕЕ.
Если вы увидели рыбака, успешно облавливающего участок реки или озера, никогда не становитесь рядом и не помогайте ему в этом. Во-первых — это неэтично. Во-вторых, неуважительно по отношению к самому себе, а порою и небезопасно (вы когда-нибудь пытались отнять кость у собаки?). Лучше найдите похожее место и попробуйте себя там.
Владимир Ткачук
