Тормоз катушки при вываживании

Элементы оснастки

Для начала обратим внимание на оснастку. Если используются застежки, заводные кольца, вертлюжки, нужно быть уверенным в их надежности, ведь, к примеру, разогнутое заводное кольцо или сломанная застежка — это не только упущенный трофей, но и потерянная приманка. Вся эта «мелочевка» не так дорого стоит, поэтому не советуют на ней экономить.

Серьезный производитель всегда указывает максимальную нагрузку, которую сможет выдержать тот или иной элемент оснастки. Эти цифры не просто так указаны на упаковке — не поленитесь обратить на них внимание. Что касается конкретных советов: популярная и проверенная годами застежка — это обычная «восьмерка» (из марок, пожалуй, это Owner Duolock Snap).

Количество этих элементов в оснастке должно быть минимальным, и, если есть возможность без чего-то обойтись, нужно ею воспользоваться по той простой причине, что лишнее звено — это всегда дополнительный риск. Поводок из гитарной струны — оптимальное решение. Главные его преимущества – дешевизна, надежность и функциональность.

Ведь по большому счету это и поводок, и застежка «в одном флаконе». Использование их и с джиг-приманками, и с воблерами, и с блеснами. В паре с самыми мелкими приманками поводок делают короче и струну вместо № 2 берут потоньше. Последние несколько лет многие используют только плетеную леску.

На многоволоконных шнурах очень важно контролировать состояние рабочего участка лески и надежность узла. Время от времени узел необходимо перевязывать, а уж после вываживания крупного экземпляра или удачного освобождения приманки от зацепа — в обязательном порядке.

Нужно взять за правило периодически отрезать потрепанный кусок шнура. Длина его может быть различной в зависимости от условий ловли, к примеру, при ловле на джиг-приманку, когда приходится проводить приманку через крутую каменистую бровку или подводный бугор с ракушечником на значительном расстоянии от рыболова, в негодность довольно быстро приходит многометровый отрезок «плетенки». Крючки должны быть всегда достаточно высокого качества.

Периодически необходимо проверять остроту жала и, если нужно, подправлять его при помощи алмазного надфиля. Не стоит особо мельчить с размером. Если, к примеру, вы нацелились на ловлю щуки или судака, то двойной крючок № 1/0 или офсетный № 3/0 – это то, что нужно. Даже для полукилограммовой щучки офсетный крючок № 3/0 не будет перебором. И это, пожалуй, еще один элемент оснастки, на котором не советуют экономить.

Полностью согласен с выражением «хороший крючок — дорогой крючок». Высококлассные двойники стоят по 10–15 р. за штуку. Но они действительно стоят этого! К катушке каких-то особенных требований нет. Желательно, чтобы фрикционный тормоз имел плавную регулировку в широком диапазоне. Особое внимание следует обращать на укладку лески, в этом плане плетеный шнур гораздо требовательнее, чем мононить.

«Провалы» и «бугры» категорически исключаются, намотка должна быть ровной. Однако основной инструмент спиннингиста —это, безусловно, удилище. Определяющими факторами при его выборе являются тип приманки, способ и условия ловли. К примеру, вряд ли имеет смысл для ловли на попперы предпочесть удилище параболического строя только потому, что оно эффективнее гасит рывки рыбы.

Как работает фрикцион

Принцип действия фрикционного тормоза довольно прост и понятен любого рыболову, мало-мальски изучившему школьный курс физики:

  • Механизм настраивается с помощью вращения регулятора на определенную нагрузку;
  • Если в процессе ужения приложенная нагрузка на фрикцион катушки превышает выставленное значение, то тормоз срабатывает;
  • Происходит стравливание лески со шпули до тех пор, пока инерция рывка рыбы не исчерпается.

Грамотно настроенный фрикционный тормоз катушки позволяет рыболову успешно бороться с трофейной рыбой, вес которой может существенно превышать разрывную нагрузку используемого шнура. Например, нередки случаи вываживании щуки весом на 7–8 килограмм ниткой, с заявленной номинальной прочностью около 5 кг.

Фрикционный тормоз на безынерционной катушке спасет леску от обрыва во время вываживания или при зацепе крючка за водоросли в том случае, если он правильно настроен. Для регулировки имеется специальный винт, который может быть расположен спереди шпули или на задней части корпуса.

  • Если полностью зажать винт, вращая его по часовой стрелке, то шпуля будет намертво зафиксирована. В таком положении рыболовы чаще всего вырывают оснастку при мертвом зацепе.
  • В случае полного ослабления регулировочного винта малейшее воздействие на леску заставит вращаться шпулю. Тем самым длина оснастки будет увеличиваться, а запас лески на шпуле соответственно уменьшаться. Но без тормоза не удастся вытащить даже небольшую рыбку.
  • В идеале рыболову необходимо найти такое положение фрикциона, чтобы сброс лески начинался только при достижении предельной нагрузки на нить. Точной настройке опытные рыболовы посвящают много времени.
Бывает и такое:  Матчевая удочка: удилище, оснастка, техника ловли - Снасти

Обратите внимание! Если фрикцион на дешевой катушке склонен к заеданию, то лучше ослабить его примерно на половину разрывного усилия лески.

Тянем — потянем

Основная техника вываживания, на которой и следует сосредоточиться, — это так называемое «выкачивание». Собственно говоря, ничего сложного в его исполнении нет. Просто подтягиваете рыбу движением удилища на себя, затем, опуская его в исходное положение, выбираете излишек шнура катушкой. Все очень просто.

Но в первую очередь необходимо контролировать постоянное натяжение шнура. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он провис. В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующее. Нередко применительно к ловле щуки приходится слышать, что в момент, когда она делает свечу, выскакивая из воды и бешено тряся головой, следует дать слабину. Этого делать нельзя ни в коем случае, сохранение натяжения шнура в течение всего процесса вываживания —необходимое условие успеха.

Важным моментом является положение, в котором вы держите удилище. Нужно избегать как сильного заваливания его на себя, когда положение близко к вертикальному, так и излишнего опускания удилища к воде (исключая случаи, когда рыба находится близко к рыболову и на большой глубине). Оптимальным будет такое положение, когда угол между выходящим из «тюльпана» шнуром и рукояткой удилища будет близок к 90°. В таком положении его амортизирующие свойства проявляются лучше всего.

Наиболее распространенная ошибка начинающих спиннингистов — вываживание катушкой, то есть когда удилище находится в статичном положении, а рыбу тянут только за счет вращения ручки катушки. Кроме того, что в этом случае велик риск в короткий срок «убить» катушку, еще и достаточно трудно своевременно реагировать на рывки противника.

Разновидности фрикционов

Передний фрикцион располагается на шпуле. Этот вариант более популярен и востребован спиннингистами, поскольку имеет следующие достоинства:

  • Меньший вес безынерционки, что положительно сказывается на сбалансированности снасти в сборе;
  • Простота и надежность конструкции, что подразумевает долговечность данного узла;
  • Как правило, лучшая чувствительность и возможность тонкой регулировки.

Безынерционные катушки с передним фрикционом не лишены недостатков:

  • Запасная шпуля для такой безынерционки стоит дороже из-за непосредственного расположения на ней механизма;
  • Большинству спиннингистов неудобно подстраивать тормоз в момент вываживания хищника;
  • Сложнее заменить шпулю;
  • Может попадать грязь и взвеси, что вызовет сбои в работе.

Совет! При обслуживании безынерционки по завершении сезона загрязненный тормоз подлежит тщательной очистке. Для него применяется только специализированная смазка для фрикциона катушки.

Задний фрикцион располагается в задней части катушки, сразу за основным ее узлом – главной парой. Такое расположение присуще преимущественно катушка для фидерного или матчевого направления рыбалки. В спиннинге сегодня применяется редко, в основном на бюджетных изделиях от китайских производителей.

Катушки с задним фрикционом имеют следующие плюсы:

  • Удобно регулировать нагрузку срабатывания во время вываживания;
  • Из-за отсутствия лишних элементов запасная шпуля дешевле, ее легче заменить;
  • Лучше работает на тяжелых снастях с оснастками и приманками внушительного веса.

Заднефрикционные {amp}gt;катушки для спиннинга тяжелее, что может оказывать влияние на баланс комплекта. Они не такие чуткие, потому все безынерционки для ультралайта – это рыболовные катушки с фрикционом, расположенным спереди.

Есть еще катушки, в которых задний и передний тормоз соединены в одну систему. Это безынерционки с бейтраннером. Есть вариант совмещения заднего расположения основного и вспомогательного тормоза. Их суть заключается в том, что фрикцион настраивается достаточно грубо, близко к предельным нагрузкам, а бейтраннер заведомо ослабляется.

Важно! Бейтраннер используется преимущественно в карпфишинге. Оставив катушку с включенным механизмом, можно не переживать, что при поклевке карп или сазан утащит снасти в воду.

Лучшие рыболовные катушки разрабатывают и выпускают две японские компании, чьи имена известны рыбакам со всего мира. Это Шимано и Дайва. Они постоянно конкурируют между собой за звание самого лучшего бренда, регулярно изобретают различные инновации, в частности модернизируют фрикционный механизм.

Бывает и такое:  Вываживание плотвы

Фрикцион-помощник

Теперь коснемся такого важного устройства, как фрикционный тормоз катушки. При правильной регулировке этот узел позволяет парировать рывки рыбы. И не так важно, каким именно строем обладает удилище. При тонкой настройке фрикциона можно провести одинаково мягкое вываживание как с абсолютным «параболиком», так и с удилищем подчеркнуто быстрого строя.

Тем самым сохранится необходимая мягкость вываживания, которая присуща удилищам с полупараболическим и параболическим строем. Перед началом рыбалки обычно выставляют фрикцион таким образом, чтобы при достаточно резкой подсечке он чуть срабатывал. Считается, что лучше недотянуть, чем перетянуть, и вот почему.

Если после подсечки вы почувствовали, что попалась достаточно крупная рыба, которая начинает без особого усилия стягивать со шпули шнур, фрикцион можно немного затянуть. Если же он изначально перетянут, то первый, а, как правило, он же и самый сильный рывок может стать и последним, вам просто не хватит времени для того, чтобы ослабить тормоз. Для иллюстрации приведем пример.

Весна. Малая речка в Орловской области. Жерех курсирует вдоль прибрежной растительности, но не в верхнем слое воды, как чаще всего бывает летом, а ближе ко дну. Делается заброс джиговой приманки вниз по течению и начинается медленная ступенчатая проводка по предполагаемому маршруту движения жереха. И вот в тот момент, когда до ног остается не более 3 м, следует мощный удар. Рыбина села достаточно крупная, но… ожидаемого треска фрикциона не последовало.

Приходится форсировать вываживание, благо все происходило непосредственно возле берега. Жерех, как оказалось под 3 кг, был благополучно извлечен из родной стихии. Фрикцион же не сработал по той простой причине, что буквально перед этим забросом на проводке был зацеплен приличный пук травы, и, чтобы побыстрее его вывести против течения, затянули тормоз практически намертво, а ослабить после этого забыли. Казалось бы, пример иллюстрирует картину, противоположную сказанному о необходимости регулировки. Тормоз не сработал, трофей благополучно добыт.

Но не все так просто. Самое интересное обнаружилось при внимательном изучении пасти хищника и места, куда вонзились крючки. На гладкой верхней челюсти жереха просматривались две четкие борозды длиной около сантиметра от крюков двойника, затем след прерывался, и через три-четыре миллиметра уже был воткнут двойной крючок.

Такая картина скорее всего свидетельствовала о том, что в результате первого, самого мощного, рывка крючки, пробороздив челюсть, выскочили. И то, что приманка не вылетела из пасти, а крючки воткнулись снова, — чистой воды везение для рыболова и невезение для жереха. Будь фрикцион нормально отрегулирован, он бы помог парировать первый рывок и, вероятно, крючки остались бы там, куда воткнулись сразу.

При регулировке тормоза в процессе вываживания следует выставлять его таким образом, чтобы хищник стягивал шнур при сильных рывках, но не слишком свободно. Однако только тогда, когда вы уверены, что рыба сидит надежно. Если же чувствуете, что «на честном слове», — лучше перестраховаться, ослабить фрикцион посильнее, что предотвратит сход.

В момент, когда рыба подведена к берегу, фрикцион следует ослабить еще немного, так как угол между удилищем и леской достаточно острый и амортизирующие свойства хлыста резко уменьшаются. Кроме того, даже изрядно утомленная рыба в момент, когда мы уже собираемся извлечь ее из воды, способна сделать еще один рывок. Все это правила, но существуют и исключения из них.

При ловле в коряжнике или в непосредственной близости от поваленных в воду деревьев, а также среди зарослей водной растительности, как правило, вываживание приходится форсировать. Пара лишних метров шнура, отданных рыбе в этих условиях, в лучшем случае может привести к потере трофея, в худшем — лишить приманки с приличным отрезком лески.

Не всегда осуществимо мягкое и красивое вываживание, поэтому в первую очередь стоит отталкиваться от условий ловли. Если место позволяет, очень приятно поводить несколько лишних минут сильную рыбу, но если вокруг вас торчат пеньки и везде эта кошмарная трава, то силовое вываживание здесь может оказаться самым надежным.

Правильная настройка фрикциона

Независимо катушка с передним фрикционом или с задним перед Вами, механизм необходимо правильно отрегулировать, дабы не дать рыбе сойти с крючка, порвать леску или сломать удочку. Настройка осуществляется непосредственно на водоеме, когда снасть в сборе. Алгоритм выглядит так:

  1. Устанавливаем безынерционку на собранное удилище, леску пропускаем через все кольца;
  2. Фиксируем конец нити за какой-либо неподвижный предмет на берегу;
  3. Теперь необходимо приложить усилие к снасти, имитируя вываживание трофея;
  4. В это время и регулируется усилие срабатывания тормоза.
Бывает и такое:  Отводной поводок на окуня: монтаж, способы, тактика и техника ловли ранней весной и летом

Фрикционный механизм необходимо отстроить так, чтобы шнур начинал стравливаться под средним усилием, не выше 80% от максимально допустимого, которое определяется разрывной нагрузкой нити либо тестом спиннинга по леске.

Слишком зажатый фрикцион приведет к непоправимым последствиям на водоеме. Хорошо, если порвется шнур, а если сломается удочка …Чересчур расслабленный тормоз не позволит совершать забросы, поскольку будет проскальзывать на замахе. При вываживании он не даст возможности подвести рыбу из-за постоянного сматывания шнура со шпули при приложении усилий либо рывках рыбы.

Завести… подцепить… взять… выволочь…

Заключительная фаза — это непосредственное извлечение трофея из воды. Упустить рыбу практически из рук бывает совсем обидно. В идеале, конечно, было бы неплохо воспользоваться подсачком или багорик. Однако если для рыбалки с лодки применение этих аксессуаров является скорее правилом, чем исключением, то для берегового варианта — все с точностью до наоборот.

И здесь, конечно же, все зависит от условий ловли. К примеру, многие спиннингисты, предпочитают мобильную рыбалку. Порой приходится забираться в труднопроходимые дебри, продираясь сквозь заросли, поэтому стараются экипироваться по минимуму — спиннинговая снасть, сумка через плечо или рюкзак — все. Подсачек или багорик (в том числе самодельный) в такой ситуации — скорее обуза, чем подспорье.

Если у вас под ногами нет высокого обрыва, необходимо завести руку с удилищем как можно дальше за спину, контролируя при этом положение вершинки. Нельзя допускать строго вертикального положения, а тем более «обратного» угла между удилищем и шнуром. Желательно предварительно ослабить фрикционный тормоз и, присев, взять рыбу рукой.

Оптимально брать чуть сзади и сверху, надавив пальцами на жаберные крышки. Не советуется брать щуку под жабры, поскольку шрамы, оставленные ею, заживают долго. Если рыба некрупная, то вполне допустимо, отведя удилище в сторону, волоком вывести ее на берег, при условии, конечно, что снасть имеет достаточный ресурс мощности.

Строго говоря, необходимо всякий раз соотносить мощность снасти с условиями ловли. Например, если вы рыбачите с высокого обрывистого берега, когда нет возможности спуститься к урезу воды, основная проблема состоит именно в том, как взять добычу. Некрупную рыбу (не более 1 кг) можно поднять на обрыв, используя следующий прием.

В противном случае вероятность поломки удилища достаточно велика. В такой ситуации оптимальный вариант — это напарник, который имеет возможность спуститься к воде и принять трофей. Не стоит пытаться поднять рыбу, держась за шнур. С мелким хищником такой номер скорее всего удастся, а вот попытка обойтись таким образом с достаточно крупной рыбой может закончиться оборванным шнуром, разогнутыми крючками и порезанными «плетенкой» пальцами.

При ловле в коряжнике или зарослях водных растений, если есть вероятность поклевки крупного экземпляра, когда нельзя затягивать вываживание, используя в полной мере возможности фрикционного тормоза катушки, лучше взять более мощную снасть.

При вываживании рыбы спиннингист отходит, пятясь от воды. Делать этого не следует, так как вероятность того, что извлеченный из воды трофей сойдет с крючка, очень велика. Выиграет тот, кто окажется проворнее: рыболов в желании завладеть добычей или рыба в борьбе за жизнь… Многие бы поставили на рыбу.

Безусловно, полностью исключить сходы рыбы не удастся, да это и не нужно, ведь абсолютная предсказуемость результата сделала бы наше с вами увлечение менее интересным.

Оставьте комментарий

Adblock
detector
Войти